Главная 

Статьи 

Книги 

Юмор 

Разное 

О себе 

Обратная связь

Бондаренко Ю.Н.

ЛАБОРАТОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

*

Изготовление газоразрядных источников света

для лабораторных целей и многое другое

Предисловие  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Содержание

Глава 3. Металлы.

Для работы с металлами необходимо знать их основные свойства и характерные особенности, так как зачастую именно они являются основанием для применения именно этого металла для конкретной детали.

Описания свойств металлов, обычно применяемых в вакуумной технике и при изготовлении газоразрядных приборов, в частности, есть почти во всех книгах по вакуумной технике и в некоторых книгах по стеклодувному делу. Вопросы получения спаев металл-стекло подробно описаны в книге М.А.Любимова «Спаи металла со стеклом» М.: Энергия. 1968 г.

Мы рассмотрим этот вопрос под углом зрения своих задач.

Поскольку в условиях мелкосерийного и единичного производства часто приходится использовать случайные детали из заводских ламп, то нужно научиться определять, из какого материала они изготовлены.

Довольно просто можно определить железо, никель и железосодержащие сплавы. Если они не магнитные сами, как нержавеющая сталь, то их окислы, полученные сжиганием на горелке, магнитом притягиваются, так как в них образуются ферриты. Это служит указанием на наличие в сплаве железа.

Тугоплавкие металлы, вольфрам и молибден дают волокнистый или хрупкий излом и дымят при нагреве. Сжигая металл на горелке, при некотором навыке можно отличить молибден от вольфрама. Окись молибдена окрашивает пламя в бледный зеленоватый цвет. Окислы молибдена более летучи и белее, чем у вольфрама.

Если металл впаян в стекло, то его можно определить по цвету спая. Молибден даёт коричневый, а вольфрам — жёлтый спай. Если впаиваемый металл имеет в своём составе хром и его перед спаиванием на заводе отожгли во влажном водороде, то спай будет иметь зелёный цвет. Ковар даёт серый, а платинит и медь — красные цвета. Впаиваемый металл может быть покрыт медью и иметь красноватый цвет её закиси. Платина, а также другие металлы, если они были впаяны под вакуумом, например, молибденовая фольга в кварц, имеют естественный металлический цвет.

Тщательно осматривая спай металла со стеклом можно определить и его состояние. Это бывает необходимо, если лампа не работает или работает плохо. Особенно это касается ламп с кварцевыми баллонами, вводы в которые выполнены из молибденовой фольги. Если при осмотре фольги на ней с одной стороны обнаруживаются интерференционные цвета, как на мыльной плёнке, значит произошло отслоение металла от кварца и в прибор натёк воздух.

Этим же методом можно определить и состояние не фольговых, обычных спаев, но для них подобные дефекты не характерны (мы имеем в виду заводские приборы).

Другие металлы можно определять по удельному весу (вольфрам и тантал тяжёлые, а молибден и ниобий — легче и более гибкие), по цвету окисной плёнки — титан и цирконий окисляются в пламени до красивого синего и фиолетового цвета.

По цвету искры, стачивая металл на наждачном камне, можно приближённо определить тип стали. Искры от малоуглеродистой стали — длинные и с малым количеством звёздочек. Короткие искры со звёздочками указывают на высокоуглеродистую сталь. Их можно видеть, стачивая на круге напильник. Быстрорежущие стали дают длинные и красные искры. Легированные стали, даже не нержавеющие, имеют большую чистоту по сере, кислороду и фосфору и медленнее рекристализуются. Поэтому их излом более мелкозернистый, чем у углеродистых.

Особо чистые по неметаллическим включениям стали типа ШХ-15, быстрорежущие могут упруго деформироваться не разрушаясь. Их трудно сломать, они хорошо выдерживают удары. Сделать из них зубило, заточить поострее, да ещё термообработать как следует — и лучшего не надо! Но запасая большую энергию при деформации, такие изделия могут давать опасные для глаз осколки при разрушении. Работать с таким инструментом надо обязательно в очках, удаляя детей из опасной зоны.

Опилки титана, циркония, магния ярко вспыхивают в пламени горелки. Некоторые сплавы редкоземельных элементов искрят при ударе. При очень сильном нагреве титан, цирконий, ниобий и тантал горят и дают легко отслаивающуюся окалину с характерным «полуметаллическим» блеском.

Никель можно притянуть магнитом и аккуратно нагреть. У него точка Кюри намного ниже пятисот градусов. Если металл отпадает от магнита до красного каления, то это может быть никель.

Платина и палладий, а также их сплавы с благородными металлам плавятся на кислородно-водородной горелке не окисляясь и дают светлый шарик.

Сплавы меди, содержащие фосфор, при плавлении горелкой окрашивают пламя в зеленоватый цвет, а содержащие цинк (латуни) — в бледный сине-зелёный. При сильном нагреве расплавленная латунь с треском вскипает.

Отождествить материал с известной термо-ЭДС можно, сделав из него термопару с известным сплавом и нагрев её спай. Отсутствие напряжения на термопаре будет указанием на то, что оба её провода имеют одинаковый состав.

Нихром на горячем пламени горелки плавится плохо из-за образования на нём тугоплавких окислов хрома. Константан и родственные ему сплавы, не содержащие хрома, плавятся легче и окрашивают пламя имеющейся в их составе медью.

При «пробе огнём» надо работать аккуратно. Старую латунную пластинку Ваши предшественники могли для красоты натереть ртутью, и нагрев её на электроплитке, Вы с удивлением обнаружите капельки ртути на стоящем поверх неё стакане с водой. В легкоплавких сплавах может быть таллий, и нагревая образец горелкой, можно получить удивительно красивую зелёную окраску пламени и облысение в придачу. Коричневый цвет дыма при пайке серебряными припоями — верный признак того, что в воздух «летит» кадмий — крайне неприятный, ядовитый и канцерогенный металл.

Образуют летучие и вредные окислы цинк, осмий, бериллий. Не намного полезнее для человеческого организма барий, ванадий, свинец, мышьяк, селен, теллур, сурьма. Следует безусловно избегать попадания этих металлов в любом виде в атмосферу рабочего помещения, а ртути ещё и в тягу и канализацию, откуда она может испаряться длительное время.

Надо взять себе правилом: весь дым и вредные пары или — во двор, или — в тягу, но не в помещение. Если уж случилась такая необходимость — работать вне тяги, и в рабочую комнату проникли вредные испарения или дым от краски и т.д., то её необходимо покинуть и тщательно проветрить.

Перейдём теперь к применению металлов.

Металлы для вводов и их применение

Почти во всех газоразрядных приборах есть вводы. Лучшие материалы для них — вольфрам в стёкла типа пирекс и молибден в молибденовые стёкла. Наиболее ходовым материалом для впаев в «платиновые» стёкла служит платина и платинит — биметалл с сердечником из сплава железо-никель, покрытый снаружи медью.

Можно также упомянуть «несогласованный», «ножевой рантовый» спай медь-стекло. Он годится для всех стёкол, кроме кварцевых, но теперь применяется редко. Из промышленных приборов его вытеснил спай ковар-молибденовое стекло, а в лаборатории его имеет смысл применять только в специальных случаях, например, при работе с очень большими токами (в специальных импульсных лампах) или при необходимости отводить из прибора большие тепловые потоки. В любом случае, если необходимо применить не проволочные (не стержневые) спаи, следует обратиться к специальной литературе.

Герметичные спаи медь-стекло могут быть также выполнены впаиванием тонко расплющенной медной проволоки (аналог — фольговые молибденовые впаи в кварцевое стекло). Впаивание расплющенной медной проволоки описано у Стронга, но в настоящее время этот ввод практического значения не имеет, так как проволоку необходимо расплющить до толщины менее 0,05 мм. Её трудно впаять, не повредив. Длина ввода — значительна. Большой ток он тоже не выдержит. Такой спай практичнее делать на платините.

Если у стеклянной трубки на торце накопить немного стекла, чтобы стенка стала толщиной 1,5-2 мм и аккуратно припаять к нему тонкую медную фольгу, снятую, например, с фольгированного гетинакса, то получится спай, сохраняющий герметичность годами. После остывания такого спая до 300 градусов на воздухе, его надо приблизить к ватному тампону, смоченному спиртом, чтобы восстановить окислы на поверхности меди. Медь тут же можно облудить паяльником, применяя как флюс — канифоль и припаять к ней гибкий провод. Отжигать такой спай не нужно. Достаточно перед охлаждением обогреть трубку на мягком пламени горелки.

Интересный спай получается в том случае, если между тщательно отцентрированными и ровными торцами трубок поместить диск или шайбу из медной фольги толщиной до 0,25 мм и нагреть её на горелке или т. в. ч. Такой дисковый спай выдерживает несколько сот циклов нагрева до 300 градусов, не занимает много места и позволяет пропускать через него большие токи. У него мала индуктивность. Сквозь такую толстую фольгу — фактически жесть - можно пропустить толстый медный стержень и впаять его мягким припоем. К сожалению, химическая стойкость такого впая невелика. Попытка стравить окись с наружной части экспериментального спая медь-стекло марки НС—3 слабым раствором азотной кислоты привела к разрушению спая. Поэтому его надо беречь от сырости и защищать подходящей краской. Все несогласованные спаи меди со стеклом не разрушаются из-за текучести меди. Длительное термоциклирование наклёпывает металл, он становится твёрже, рвёт стекло и спай теряет герметичность.

Впаивание платинитовых вводов

Платинит является стандартным материалом для впаев в мягкие стёкла с К.Т.Р. 80 — 100 ´ 10⁷. Все электрические лампочки обычного типа имеют платинитовые впаи. Заслуги платинита перед человечеством — неоценимы.

Если не удалось достать готового платинита на катушке, то его можно взять из готовых впаев. Проще всего его получить из спаев электродов рекламных трубок, выпускаемых московским заводом «Газосвет». Такая «добыча сыра из вареников» вполне себя оправдывает.

Разборку спая надо делать так:  нагреть его на горелке до начала свечения (560°) и погрузить в воду. Остаток стекла аккуратно разбить на стальной плите молотком и, зажав один конец проволоки в тиски, слегка растянуть её плоскогубцами до выпрямления. Тянуть надо с такой силой, чтобы металл слегка «подался» — это универсальный способ. В той или другой форме, он пригоден для выпрямления всех проволок. Такая обработка не вредит платиниту (по крайней мере — советскому) и его можно паять обычным порядком, не опасаясь разрушения и неплотности в спаях.

Для получения бусинки на платинитовую проволоку, слабо прокалённую в окислительной зоне пламени, надевается отрезок капилляра, вытянутого из того же стекла, что и колба прибора, и, при необходимости, небольшой отрезок капилляра из свинцового стекла для защиты бусинки от перескакивания на неё разряда. Спай нагревается на горелке до образования бусинки. При необходимости он формуется с помощью пинцета и молибденовой иглы. Готовая бусинка впаивается в колбу прибора (см. рис. 6). Предварительное прокаливание платинита перед впаиванием необходимо для сжигания органических загрязнений на его поверхности и окисления поверхности.

Рис.6

При впаивании платинита его внешний медный слой в местах, не покрытых стеклом, окисляется. Если на слой этой окиси в вакууме будут действовать пары щёлочного металла, например рубидия или цезия, то окись меди восстанавливается, отстаёт от проволоки, и эти проводящие кусочки попадают в готовый прибор.

Избежать этого можно следующим способом: платинит с напаянными бусинками следует протравить в смеси из примерно равных количеств нитрата аммония, раствора аммиака и воды. Травить необходимо в сосуде, прикрытом стеклом, чтобы пары аммиака не шли в помещение. В присутствии воздуха такая смесь медленно растворяет медь, не действуя на никель-железный сплав сердечника. При перетравливании деталей она растворяет и окись меди в спае, поэтому надо контролировать процесс травления и вовремя его прервать. Однако, изменивший свой цветспай в пламени приобретает прежний вид. На качестве спая его избыточное травление не сказывается. Если на одной стороне проволоки медь надо сохранить, то напаивая бусинку, эту часть ввода запаивают в ампулку.

Платинит прекрасно сваривается контактной сваркой с титаном, нержавейкой, железом, никелем и многими другими металлами и сплавами. Если поверхностный медный слой удалить, то свариваемость значительно ухудшается. При сильном нагреве платинита в пламени, вакууме (или в инертном газе), например, при форсированном катодном распылении приваренного к нему титана, возможно плавление меди и разрушение впая.

Спаи вольфрам — стекло и молибден — стекло

Бусинки на вольфрамовой и молибденовой проволоке при наличии вакуума можно делать следующим способом:

Из соответствующего стекла вытягивается толстостенный капилляр длиной в 20-30 см. С одной его стороны  делается утолщение. Трубка здесь запаивается на горелке до тех пор, пока просвет не будет составлять одну-две десятых доли миллиметра. На этот конец трубки при работе одевается тонкая хлорвиниловая трубка, идущая к водоструйному или роторному вакуумному насосу. Если у роторного насоса есть газобалласт, то его надо обязательно включить. Если нет, то между насосом и трубкой следует поставить стеклянную трубку достаточного объёма с высушенным при 180° силикагелем (алюмогелем) для улавливания подсасываемых из пламени горелки паров воды.

Обычное стекло «Пирекс» плохо подходит для спаев с вольфрамом. У него слишком мал К.Т.Р. и в спае возникают напряжения, которые разрушают спай. Только проволока диаметром меньше 0,3 мм может быть впаяна надёжно. Более толстые проволоки отрываются от стекла, причём, процесс разрушения впая протекает медленно. Только через несколько месяцев может наступить разгерметизация прибора. Никаким обычным отжигом исправить положение невозможно, поэтому следует делать бусинку из вольфрамового стекла ламп ДРЛ (а они бывают и из молибденового стекла) и паять её к пирексовой колбе через переходное стекло из равных частей этого стекла и пирекса.

Вольфрамовую проволоку перед впаиванием следует тщательно выпрямить, слегка нагрев её, а затем нагреть в пламени до образования сильного дыма. Можно также сильно (добела) нагреть проволоку, если она не очень толстая, либо прямым пропусканием тока, либо горелкой в растянутом состоянии. Это приведёт к тому, что она станет прямой и хрупкой, а внешний слой вольфрама с дефектами — сгорит. Из-за рекристаллизации вольфрама исчезнет его волокнистая структура.

Хрупкую проволоку можно не резать на алмазном круге, а быстро наломать на нужные отрезки с помощью плоскогубцев. На качестве спая это не скажется, так как сильный нагрев при заварке в стекло всё равно сделает вольфрам хрупким.

Отжиг вольфрама при высокой температуре приводит к повышению температуры хладноломкости. Для вольфрама комнатная температура является лютым полярным морозом и поэтому он при комнатной температуре будет хорошо ломаться, не расслаиваясь, а подогрев такую рекристализованную проволоку горелкой, её можно легко гнуть.

Обожжённый вольфрам следует зачистить мелкой наждачной бумагой или, лучше, протравить в 20% растворе едкого натрия с добавкой 20% красной кровяной соли до металлического цвета и промыть водой.

Перед заваркой в стекло проволоку слегка окисляют, нагревая до слабого свечения в пламени, вводят на нужную глубину в капилляр при работающем вакуумном насосе и быстро нагревают конец капилляра до его сплавления с металлом. Выждав секунд десять для откачки воздуха из трубки, не спеша проплавляют стекло при вращении в пламени на нужной длине ввода. Вакуум обеспечивает отличное прилипание стекла к проволоке.

От наплывов, если они возникают, избавляются обычными стеклодувными приёмами — регулированием вращения, перемещением стекла при помощи молибденовой иглы или обкаткой. Спай повторно прогревают до свечения и, не выключая насос, отрезают стеклодувным ножом. Спай нужно внимательно осмотреть. Он не должен иметь чёрных пятен и пузырей, особенно в виде цепочек. Последнее указывает на наличие в проволоке сквозных продольных дефектов. Это верный признак наличия течи. Такие спаи следует безусловно браковать. Чёрные спаи можно дополнительно проплавить для получения окиси вольфрама нужного состава (и цвета). По здравому размышлению, спай следует делать соломенного цвета. Он и красив и прочность перехода металл-стекло в нём наибольшая.

Всякую вновь приобретённую вольфрамовую и молибденовую проволоку следует вначале обязательно проверить на вакуумную плотность, сделав из нёё несколько пробных спаев. При отсутствии натеканий в пробный прибор, весь отрезок вольфрамовой проволоки можно считать качественным.

С молибденом следует работать так же, как и с вольфрамом, но он мягче, не такой хрупкий и менее стойкий химически. Травить его можно в смеси равных частей серной кислоты, азотной кислоты и воды. Тонкую проволоку можно резать ножницами, а толстые прутки — на наждачном круге. Молибденовые прутки можно обрабатывать на токарном станке острым инструментом из быстрорежущей стали. Прутки склонны к расслаиванию, поэтому сверлить их надо обязательно хорошо заточенным новым сверлом. Если и это не помогает, то на пруток перед сверлением следует напрессовать стальную втулку.

Цвет качественных спаев вольфрама со стеклом — соломенный с различными оттенками или металлический. У молибдена — светло-коричневый или металлический.

Бусинки на вводах из этих металлов удобно делать и паять в колбы приборов с помощью горелки, работающей на гремучем газе. Её мощность не должна быть слишком велика. Компактное пламя такой горелки позволяет хорошо пропаять спай, не повредив ввод. Из-за яркого свечения разогретого стекла и окрашенного натрием факела горелки при этой работе следует пользоваться светозащитным щитком, похожим на тот, которым пользуются сталевары, или тёмными светозащитными очками. Место работы следует хорошо освещать, чтобы глаз был адаптирован к яркому свету. Яркое освещение снижает излишний контраст между расплавленным стеклом и окружающими предметами.

Титан, железо и стали хорошо свариваются с вольфрамом и молибденом с помощью контактной сварки. Если же с другими металлами сварка идёт плохо, то можно порекомендовать делать прокладки из подходящего металла, например, оборачивая проволоку из вольфрама никелевой фольгой либо тонкой нихромовой проволокой в месте сварки. В месте контактной сварки вольфрам сильно охрупчивается, поэтому следует, по возможности, «утапливать» место сварки в стекло, чтобы оно не работало на излом.

Трёхзвенный ввод: медь-вольфрам (молибден)-нихром

Нихром плохо проводит тепло и слабо окисляется, он является подходящим материалом для внутриламповой арматуры, а иногда и для внешнего вывода. Медная проволока хорошо паяется мягкими припоями и тоже хороша для внешних выводов.

Чтобы получить трёхзвенный ввод, нихромовый стерженёк диаметром 1,5-2 мм нужной длинны травим несколько часов в горячем растворе серной кислоты для удаления окислов. Конец его следует надсверлить для фиксации вольфрамового ввода, установить в простейшую оправку и пропаять стык латунью с флюсом Ф-209. На одну пайку, при правильной организации труда, уходит около минуты. На второй конец вольфрамовой поволоки одеваем короткий отрезок никелевой трубочки, свёрнутой из тонкого листа и, вставив в него с другой стороны голый медный провод, паяем на слабо восстановительном пламени горелки тонкой латунной стружкой или припоем ПСр-45 с добавкой буры. Отличные результаты при пайке вольфрама даёт флюс Ф-100. Сваренный ввод следует протравить в слабом подогретом растворе серной кислоты для удаления буры и окислов. После этого можно также слегка зачистить мелкой наждачной бумагой его вольфрамовую часть или протравить её в приведённом выше растворе с красной кровяной солью.

Пайка торцов вольфрамовых и молибденовых стержней медью служит дополнительной гарантией от натеканий по внутренним капиллярам в их толще, которые при этой операции запаиваются.

Однозвенные вводы надо стараться делать из достаточно толстой проволоки диаметром не меньше 0,8 мм, чтобы они имели достаточную прочность и не ломались.

Другие металлы

Прочие интересующие нас металлы можно разделить на четыре группы: материалы для изделий разного назначения не связанных с вакуумом, материалы для внутриламповой арматуры, материалы для геттеров и материалы для химических реакций (условно).

В лаборатории следует иметь возможность делать детали и оборудования специального назначения («инструмент для себя»). То есть следует владеть технологией пайки, отливки, гибки, штамповки, сварки и применять их для того, что называется «рацпредложениями». Такая возможность крайне ценна. Она резко расширяет возможности для работы.

Отливка заготовок из алюминия

Обязательно следует иметь возможность отливать различные детали из сплавов алюминия. Особенно ценна эта возможность при обработке стекла шлифовкой при изготовлении оптики. Инструмент из алюминия удобен, он легко изготовляется, лёгок, на нём отлично видна грязь и остатки абразивов, его легко подгонять по радиусу шабрением и алмазной шлифовкой. Для всяких служебных деталей алюминий также является прекрасным материалом.

Плавить алюминий можно в тигле из простого железа в любой подходящей печи. Тигли из нержавеющей стали применять нельзя. Алюминий припаивается к стенкам тигля, а затем начинает их растворять. Это приводит к авариям. Тем, кто не желает делать железные тигли, можно порекомендовать титановые, которые рекомендуются в книге Н.Н.Белоусова «Плавка и разливка сплавов цветных металлов» из серии «Библиотечка литейщика» для плавки сплавов, чувствительных к загрязнению железом.

Отливки можно разделить на несколько категорий: «блины» — отливки в виде диска относительно малой толщины. Они делаются следующим способом: на толстую металлическую плиту укладывается пропитанная стеклоткань из теплоизоляции теплотрасс или насыпается тонким слоем песок. На него укладывается «обечайка» нужного размера. Если она изжести, то её следует обсыпать снаружи влажным песком. Металл любого состава (из металлолома) плавится в тигле и после расплавления нужного количества и очистки от шлака и других примесей заливается в форму с возможно меньшей высоты. Полностью затвердевшая отливка закаливается в воде от температуры около 450^°. Закалённые сплавы алюминия самоупрочняются в течении нескольких часов за счёт выделения фаз типа Al_nMg_m, Al_nMg_mSi_k. Простые сплавы алюминия с кремнием закалке не поддаются. «Блины» больших размеров при закалке могут треснуть, поэтому следует стремится к тому, чтобы охлаждение было равномерным. Погружать отливку следует в горизонтальном положении, либо равномерно обливать водой из шланга.

Отливки, как правило, получаются пористыми. Для её устранения может применятся пропитка нагретой до ста градусов детали эпоксидной смолой.

Стержни из алюминия отливаются аналогично, но в металлические втулки с ровной внутренней поверхностью. Форму полезно смазать тонким слоем минерального масла.

Радиаторы для электронных приборов отливаются в металлические кокили. Отладка форм и технологии сложна и сам процесс отливки опасен из-за возможных взрывов внутри формы, поэтому мы его описывать здесь не будем. Изготовление радиаторов различного назначения может быть выполнено из алюминиевых сплавов токарными методами и фрезеровкой. Отливки прочих видов следует делать, изучив специальную литературу.

Следует особо отметить отливки по выплавляемым моделям и отливки по выжигаемым моделям из пенопласта в формы из песка с добавкой десяти-пятнадцати процентов цемента. Последние особенно хороши для единичных отливок сложной формы. Модель делается из пенопласта кое-как, её отдельные детали можно склеивать сплавом воск-канифоль, просто складывать, закрывая стыки полиэтиленовой плёнкой и т.д. Надо позаботится о том, чтобы кристаллизация металла происходила в нужном направлении. Втыкая в пенопласт «холодильники» из алюминиевой проволоки, можно управлять кристаллизацией металла, предотвращая «ужимины», усадочные раковины и другие дефекты кристаллизации. К готовой модели из пенопласта приделываются литники и «прибыли» — резервуары для пополнения металла, который при твердении уменьшает свой объём. Их также делают из пенопласта.

При заливке металл сжигает пенопласт и заполняет форму. Дымят и воняют такие формы — бесподобно. Поэтому при работе с ними, как и при самой плавке, необходима хорошая вентиляция. При работе с расплавленным алюминием (и расплавленным металлом вообще) подходить без очков к печи — недопустимо! Крайне опасно попадание воды в металлические формы. Это приводит к сильным взрывам и выбросам расплавленного металла. Формы из песка с глиной могут быть влажными.

Литейные сплавы алюминия, как правило, плохо обрабатываются на металлорежущих станках. Обрабатываемость можно резко улучшить, добавляя в сплав несколько процентов меди или цинка и закаливая его в воде с 400° с последующим старением (см. выше), но коррозионная стойкость такого сплава низкая.

Гораздо лучше добавлять в сплав любого состава 2-4 весовых процента магния. Такой сплав тоже подвергается закалке и старению, стоек против коррозии в воде и не даёт липкой стружки.

При необходимости измельчить зерно в сплавах алюминий— кремний в них после расплавления добавляют около процента смеси равных частей хлористого и фтористого натрия и перемешивают. Через пять минут сплав можно разливать. Ничтожных примесей натрия, перешедших в сплав, достаточно для того чтобы сильно измельчить зерно и повысить прочность и пластичность сплава. При необходимости улучшить его обрабатываемость на станках следует применять смазку из керосина, бензина или уайт-спирита с добавкой спирта или скипидара.

Заевшую резьбу на алюминиевых деталях следует смочить спиртом и только затем развинчивать.

Если пилить алюминий или резать лист «царапкой» (см. рис. 7), то рез следует смачивать скипидаром или спиртом. Это резко улучшает работу. Пилить ножовкой магний и медные сплавы следует только новыми полотнами, которые не применялись для резки железа.

Рис.7

Разделку металлолома для плавки следует вести с помощью головы (см. рис. 8), молотка и других подходящих инструментов.

Рис.8

Разбивать отливки из алюминия следует таким образом, чтобы удар вызывал растягивающие напряжения в наиболее тонком сечении. Если деталь имеет рёбра жёсткости, то их можно надрезать, а тонкие участки между ними выбить с помощью стального стержня. Зубило для разделки алюминия подходит мало. Разбивать металлолом следует всегда на массивном основании, чётко представляя себе, какой участок Вы собираетесь разрушить именно этим ударом. Деформируемые алюминиевые сплавы (дюраль, АМГ) разбивать тяжело. Их следует распиливать.

Детали из магния также следует распиливать с помощью слесарной ножовки. Полотно для распиливания магния (и медных сплавов) обязательно должно быть новым и острым. Это позволяет ускорить работу в несколько раз.